Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Ну что, будем “варить” перемычку.

Варим этим же акумом. Готовим кусочки очищенного свинца, мощный кабель на клемму плюс, в крокодиле графитовый электрод
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Я думал, это большая редкость, перемычка лопнула. Оказывается редко то оно редко, но не так чтоб очень редко. Это фото (ниже) гарантийного 225Ач АКБ.
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Можно свинец заливать (предварительно расплавив) но тогда надо его перегревать, т.е чтобы температура в тигле была выше чем температура плавления,
чтобы энергии расплавленной массы хватило на то чтобы вплавиться в остаток перемычки, не оставляя там “пленки окислов”.
Лучше всего “доливать” перемычку отдельно на банке которую вытащили, и проверять на “хорошо припаялось или нет”, до того как вставлять банку в АКБ,
а уже внутри самого АКБ “варить” именно ту часть где отверстие в баке к следующей банке – тогда перемычку не расплавите и контакт будет отличный,
не то что делают на заводе методом вдавливания через отверстия пресс-ножницами одной перемычки в другую.
От этого “недо прессования на Заводе”, кстати, и получается неисправность в АКБ когда напряжение есть а тока стартера нет – пошевелил перемычку – контакт есть.
После впайки перемычек – проверяем АКБ, подзаряжаем, и потом припаиваем на место пластиковые крышки – как? смотрите посты ранее.

Удачи всем кто ремонтирует АКБ!

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

смотрите на фото – на верхней крышке аккумулятора есть пластиковые крышки(крышка), они идут вровень с верхней плоскостью корпуса.
Или одна большая крышка как на этом фото:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Берете в руки толстое шило или маленькую (-) острозаточенную отвертку и аккуратно вставляете ее в щель между крышкой и корпусом – там толщина самой крышки примерно 1мм –
и аккуратно подрываете ее. Крышка приклеена, но не по всему контуру а “точками” , крышка легко отрывается. Запоминайте откуда вы снимаете крышку – чтобы потом вставить
ее назад на свое место – а не то торчать вверх будут концы и части крышки.

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Сняв крышку увидите резиновый(вые) колпачек(колпачки) – его аккуратно(не порвав резину!) стаскиваете вверх(как носок) –
подпустив под его юбку(край) воздух (ложкой или зубочисткой сбоку).

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Для заглядывания(подсветки) внутрь каждой банки я рекомендую маленький светодиодный фонарик применять.

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовАдаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Доливка дистиллированной воды

Доливка дистилл.воды производится только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения!!!

ВНИМАНИЕ ! Помните что после полной зарядки, у Вас уровень электролита будет завышен по высоте банки.

Доливать дистиллированную воду нужно в уже заряженный АКБ ибо, во время заряда, кислота выдавливается из намазок пластин, тем самым повышая уровень электролита в банке.

В случае долива воды до нормального уровня в сильно посаженный АКБ, можно нарваться на перелив(выливание лишнего) после полной зарядки АКБ.

Есть аккумуляторы (в основном новые) у которых есть одна сплошная крышка сверху – не беда! найдите у крышки “ключ(пропил 1мм примерно) и подорвите
аккуратно её так-же – но сначала с одной стороны, вставьте туда спичку а потом по контуру крышки подрывайте ее далее отверткой или шилом.

Отделив крышку вы увидите те-же самые резиновые колпачки.

Процесс доливки воды

Процесс доливки прост: на клеммы подключаем вольтметр цифровой, проверенный на точность показаний, и шприцем на 5мл с иглой

заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком

чтобы остановиться если вода перестала впитываться – после заливки 2-3мл смотрите внутрь банки.
Вы увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на сотые или десятые доли вольта).

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Повторяем доливку для каждой банки с паузами на “впитывание” по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что “стекломаты” уже влажные
– т.е. вода уже не впитывается, но и сверху еще не плещется.

Не переливать воду ни в коем случае!

следите чтобы сверху пластин не было свободной жидкости –

нельзя ее отсасывать – лучше ее не долить!

Потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты!

Напомню:серная кислота нелетучая

поэтому в процессе “кипения” без разбрызгивания она вся остается внутри аккумулятора,
а выходит только водород и кислород…

Как всё собирать назад:

1) убедитесь что нет перелива ни в одной банке.

2) все поверхности должны быть сухими, используйте салфетки.

3) ставим на место резиновые колпачки.

4) ставим на место крышки(крышку).

5) для фиксации крышек используем обыкновенный скотч – обматывая аккум вокруг по линии крышек.
Да, можно клеить крышки – но потом опять придется их отдирать с кусками корпуса – оно вам надо?

Проверочная зарядка:

Так как аккумуляторы сразу-же после доливки показывают примерно 50-70% заряда, вам надо их сначала разрядить до “касания” 12в(а не до 10.8в), а потом снова АКБ зарядить.
Потому что нужно снять перезаряд, и потом зарядом привести АКБ в норму, уже при новом состоянии плотности электролита и намазок.

Я не рекомендую (особенно не рекомендую тем кто таким образом в УПСе собирается делать) переворачивать аккумуляторы при первой зарядке!

Выведите провода из УПса наружу, соберите батарею, подстелите под аккумуляторы газету, а под нее, для гарантии, пластиковый пакет.

Вы должны видеть “верх” всех аккумуляторов!

Можно положить на каждый сверху бумажную салфетку-промокашку или кусок туалетной бумаги .

Заряжаем до 100% (первое “касание” 14.4в и переход в добивку, в добивке до 1 часа) и смотрим

… если вдруг из какой-то банки полезет электролит – тщательно промокаем его,
прекратив зарядку. Потом снимаем крышку с той банки

(не снимая резинового колпачка!)

и салфеткой смоченной в растворе пищевой соды тщательно нейтрализуем
весь электролит, в том числе тот что во всех впадинах.

Клеммы нейтрализовать содой, протереть насухо и смазать вазелином.

Затем снимаем резиновый клапан кипевшей банки, промываем его водой под краном

(не в соде!!!)

, смотрим внутрь банки – если там в трубке есть электролит
– то его отсосать в шприц, пока не будет воздух в верхней части, а потом аккуратно залить обратно малыми порциями и

смотреть за уровнем

.

(это бывает когда вскипает внутри слоев аккумуляторной банки вода)
Если есть возможность

– то такой вот акк надо-бы заменить потому что банка вскипевшая может быть разрушена(откорродировали пластины от токосьема) и не иметь даже 40% емкости,
но можно и попробовать дать ей 2й шанс…

После зарядки надо провести полный цикл разряда, так-же на столе, чтобы все хорошо видеть что происходит. Не обязательно гонять разряд до 10.8в, можно ограничиться разрядом с выкачкой(мои ЗУ) до 12в.
(полезно два цикла заряд-разряд сделать “на столе”)

Если все прошло нормально, и нет выступления капель электролита нигде, и аккумуляторы на ощупь еле теплые, и особенно на верхних крышках нет очагов повышенной температуры – то можно
аккумуляторы собирать полностью и устанавливать в корпус УПСа. Они прослужат вам еще долго.

Если в процессе первой зарядки вы обнаружили

что какая-то из “банок” после заливки воды и первой зарядки, греется заметно сильнее, и напряжение аккума при “умной зарядке”
резко повышается, а при снятии зарядки, напряжение аккумулятора сильно падает – то это значит что аккумулятор надо сдавать в утиль…
там будут полностью превращенные в песок(порошок PbO2) пластины…

Резкое повышение напряжения аккумулятора и такое-же резкое падение

при снятии напряжения зарядки без нагрева – тоже говорит о разрушенности либо об обрыве(коррозии)
пластины и токосъема…

Данная методика была проделана мной лично на многих аккумуляторах.
Сейчас у меня под столом стоит APC SmartUPS 1400 который аккумуляторы имеет “родные” с 2001 года и до сих пор (после доливки, на 2021год) тянет нормально нагрузку и заряжается до 100%
(по данным программыPowerShute). (этоттекст писан в 2021 году).

Я рекомендую по этой методике аккумуляторы проверять-доливать каждый год, при циклической работе(особенно если сильно разряжаете),
и раз в два года для УПСов которые не перегреваются, но если перегреваются, то каждый год: разборка, проверка и доливка.

Если у вас ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор

Если у вас ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор:

то наливаем на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ И “ДОБИТЫЙ”(после добивки) АКБ воду в банки, пусть плещется сверху геля на 1-3мм – не страшно.
Главное тут создать толстую непрерывную прослойку воды НАД ГЕЛЕМ.

Затем РАЗРЯЖАЕМ (КТЦ до 12в, максимум до 11.5в, если совсем плохо но если нет слабых банок!!! ) при разряде вакуум внутри геля (напомню что гель это пористая структура)
всосет внутрь себя всю воду сверху пластин.

Повторяю: ЗАРЯЖАТЬ ТОЛЬКО ИМПУЛЬСНО (моим ЗУ) или “моргалками”. При заряде классикой эффект “всасывания” либо будет мал либо вообще не будет.

Тем у кого есть УПСы

– циклы разряд-заряд можно делать используя штатную процедуру “калибровка АКБ” – запускаете ее подключив на выход
УПСа нагружку примерно 50% от его максимума – УПС разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%.

ВНИМАНИЕ !!!

Если вы восстанавливаете АКБ для УПС и у вас этих АКБ больше 2-х шт, то лучше всего провести КТЦ до 10.8в всех батарей раздельно,
и на каждой подписать полученный результат(ёмкость которую отдали при разряде на активнуюнагрузку). Затем, протестировать каждую батарею током 1-2С (галогенка в качестве нагрузки подойдет),
с замером уровня напряжения, на котором оно(напряжение) стабилизируется через 10-15 секунд такого разряда. Затем вам следует собрать цепочку из наиболее похожих по полученным результатам АКБ.

Те АКБ, которые заметно сильнее проседают под большим током, я вообще рекомендую вам убирать из цепочек, если АКБ не держат ток – это потенциально проблемные, и да, при выкачке емкости
малым током и “моргалкой” они отдают почти полную емкость, но под реальной нагрузкой, когда они должны выдать свой максимум за 10-15 минут – они умрут уже через 2минуты… Не рискуйте.

Рекомендую ознакомиться со статьей о независимом тестировании АКБ для УПС :
“http://akbtest.tilda.ws/testirovaniya”

там-же есть точные графики разрядного теста.

читаем:

“Фактическое время разряда до Uкон=10,5В “

, и тихо плачем…

Ни один АКБ не отдал свои 7Ач !

Для тех кто будет восстанавливать автомобильные аккумуляторы

Если у вас АКБ Са-Са (кальций-кальций) системы, хорошо подумайте перед тем как начинать гонять ему КТЦ! “Кальциевые” СА очень не любят глубокие разряды, и в процессе проведения КТЦ
над “больной” АКБ можно не улучшить а ухудшить её свойства. Поэтому будьте внимательны, не проводите КТЦ до уровня 10.8В!

Миф о потере емкости у кальциевых АКБ при глубоких разрядах был вовсе не миф, а реальность и напрямую это детально изложено при описании PCL.
Статья тут (нажать)
Premature capacity loss (antimony-free-effect)(Преждевременная потеря емкости (без сурьмы))

( мой перевод

курсивом

ниже )

Одной из основных задач нашего отдела является раскрытие явлений, возникающих во время работы аккумуляторов VRLA. Когда свинцово-сурьмяные батареи в свинцово-кислотных батареях были
заменены свинцово-кальциевыми, срок службы батарей значительно сократился.

Это явление было названо сначала «эффектом без сурьмы», а затем «преждевременной потерей мощности» (PCL).
Параметры и условия, влияющие на PCL.

Анализируя многочисленные литературные данные, Д. Павлов суммировал основные параметры, которые оказывают наибольшее влияние на PCL, следующим образом:

* Легирующие добавки в сеточные сплавы (Sb, Sn, Ca)

* Плотность активной массы

* Количество и концентрация H2SO4

* Режимы заряда и разряда

* Высокий коэффициент использования положительной активной массы и большая глубина разряда

* Нет давления стека(поджатия активной массы) в ячейке

Расположение эффекта PCL.
Было установлено, что эффект PLC является результатом изменений структуры и электрических свойств (образование барьерного слоя сульфата PbSO4) коррозионного слоя во время циклирования.
Коррозионный слой.(CL)
Было установлено, что CL включает два подслоя: плотный (внутренний) и пористый (внешний) подслой. Внутренний слой состоит из PbO1.2, а внешний слой – из оксидов свинца PbO1.8,
что приводит к разной проводимости подслоев.

Гель-кристаллический подход применяется для описания свойств коррозионного слоя.
В соответствии с вышеупомянутыми свойствами гидратированных гелевых зон предложен механизм переноса электронов «мостики-островки».

Состав и структура СL зависят от скорости реакций, происходящих в решетке токосьема, и от состава сплава решетки токосьема.
Легирующие добавки могут влиять на проводимость CL двумя способами. Во-первых, они могут действовать как электрокатализаторы или ингибиторы реакций в CL и, таким образом,
изменять его стехиометрический коэффициент.

Второй режим заключается в изменении полупроводниковых свойств оксидов при CL – образовании смешанных оксидов. Влияние Sb, Sn, As, Bi на структуру и свойства CL
и его влияние на ПКЛ было исследовано.

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Предложен новый теоретический подход к интерфейсу grid/PAM (решетка токосьема/Положительная намазка).

Предполагается, что интерфейс между сеткой токосьема и PAM имеет следующую структуру: grid/CL/AMCL/PAM, где AMCL означает слой активного сбора массы.
Основной функцией AMCL является сбор тока, генерируемого PAM.

Методы подавления эффекта PCL.
На основании теоретических и экспериментальных данных, полученных в результате фундаментальных исследований, были предложены методы предотвращения отказа, вызванного PCL.
Эти методы можно разделить на две группы, первая группа связана с технологией производства, а вторая группа – с параметрами проектирования ячейки(банки).

** Подберите подходящие добавки к сетке сплавов (Sb, Sn), которые бы связывали полимерные цепи гелевых зон ПАМ в сети с высокой проводимостью.

** Подберите подходящие легирующие примеси для сеточных сплавов, которые поддерживают высокий стехиометрический коэффициент и высокую проводимость CL

** Улучшение контакта между сеткой и PAM посредством формирования толстого CL (высокотемпературное отверждение положительных пластин)

** Ограничьте пульсацию(изменение обьема) пластины до 10-15% во время циклов зарядки-разрядки
(глубина разряда-заряда не должна приводить к изменению обьема намазки более чем на 10-15%).

** Ограничьте количество H2SO4, достигающего границы решетка/PAM, путем увеличения плотности PAM



D. Pavlov, Premature Capacity Loss (PCL) of the Positive Lead/Acid Battery Plate: Phenomena. New Concept., J. Power Sources, 42 (1993) 345

Еще про Тора:  Боевой молот тора

Итак, очередная грустная история в подтверждение моих слов о том, что стартерные кальциевые АКБ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для проведения глубоких разрядов и КТЦ!
Они вообще не предназначены для глубоких разрядов!

Характерные разрушения тонких пластин АКБ – смотрим на фото ниже, на верхний проводник(пластина) он отслаивается от намазки которая ниже его, при этом токосьем отсается на тонких “прожилках” свинца решетки идущих вертикально.

аккумулятор Bosch S4 95Ah, 800A EN. 2021 года выпуска. Ему провели 35 КТЦ в попытках поднять емкость, в итоге получили падение емкости и вот такие разрушения (смотрите на фото).

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Пользователям разнообразных “тестеров АКБ” типа Ланкол от меня привет
вы никогда не задумывались, что вы видите на ланколе и надо ли гонятся за минимумом показаний?

Мой совет: не стоит гоняться за минимум Rвн на акб по этому тестеру (и по другим тестерам тоже).

Вот есть два графика :

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
и графики эти, отчётливо показывают, что наименьшее сопротивление электролита в акб при температуре 20 градусов при плотности 1,22г/см3.
Допустим, вы делаете замер после отстоя АКБ, при условно одной и той же температуре, надо помнить, что кроме влияния температуры, при низкой плотности есть ещё и пластины
у которых есть площадь активного соприкосновения с электролитом, и она зависит от степени сульфатации и пористости (площади).

А значит при плотности 1,22 не может быть наименьшего сопротивления АКБ!
Наименьшее сопротивление Rвн, у АКБ будет условно по середине, с некоторыми отклонениями в зависимости от технологических отличий пластин акб между 1,22г/см3 и 1,30г/см3,
а именно при плотности 1,25-1,26г/см3, а при дальнейшем росте плотности Rвн акб будет расти и при более низкой плотности тоже расти. (смотри графики выше).

Минимум в наливных АКБ фиксируется как раз именно при плотности 1,26г/см3 при увеличении плотности до 1,30г/см3 сопротивление по ланкол растёт.
Поэтому те кто гоняется за минимумом при заряде, по показаниям “тестеров” типа LANCOL Micro-200(Ланкол) – гоняются за не до зарядом на уровне 80-85%!
Плотность и ёмкость отданная АКБ в КТЦ – вот реальные показатели, ну и токовые нагрузки от нагрузочной вилки, которая имитирует стартер. Помните об этом!

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Ну и снова мы к “зимним” вопросам. Вязкость и ее влияние. Смотрим картинку:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
При низких температурах вязкость электролита увеличивается и ухудшается его циркуляция в порах пластин. Вязкость электролита свинцового аккумулятора, начиная с 0С,
резко увеличивается, и при -50С возрастает примерно в 30 раз по сравнению с вязкостью при нормальной температуре. Ну и табличка с графиками:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

К вопросу о “расслоении электролита”

Существуют многочисленные исследования, по поводу расслоения электролита в АКБ, в зависимости от типа АКБ, и они показывают в каких системах АКБ оно выражено сильно
в каких не очень а в каких почти отсутствует. В последнее время в Сети появилось много “гаражных блогеров” которые пытаются воскресить старую идею “сутки прокипятить”

с дикими напряжениями в 15-16.5вольт

, для того чтобы восстановить АКБ от сульфатации, да еще и убрать разбаланс банок.

Самое интересное, что они при этом советуют проводить КТЦ на кальций-кальциевых АКБ с разрядом до 10.5вольт… все эти их потуги, «покрыть пластины сульфатами», чтобы потом “сильнее улучшилось”,
никак не относятся только к поверхности пластин.
Поверхность пластин АКБ пористая, и сульфаты при разряде образуются и во всей глубине активной массы, а не только на поверхности.
Я напомню что

сульфаты занимают гораздо больший объем, чем сам исходный материал активной массы и потому вызывают внутри намазок сильные механические напряжения, чем глубже разряд.

Так что “советы бывалых блогеров” сначала разрядить АКБ как можно глубже, это значит подтолкнуть АКБ к смерти! Ровно так же как и вредные советы о переполюсовке АКБ.

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Наглядно видно из графиков, что наливные АКБ имеют явно выраженное расслоение, AGM АКБ имеют умеренное, а GEL(гель) АКБ практически не имеют.

Так-же надо знать, что в AGM АКБ номинальная плотность электролита в матах выше, чем в наливных и в среднем составляет 1,32-1,34, по этому для них НРЦ в 13,1-13,2в это норма.

Перемешать в AGM АКБ пузырями(кипятить) не получится, потому что мешают стекломаты, и “пузыри газов” могут повредить и разорвать намазки, поэтому самый действенный способ это свести
к минимуму расслоение в AGM АКБ, это класть их на бок так, что бы площадь пластин была горизонтально при эксплуатации и время от времени переворачивать.

Проверенная Методика для Ca/Ca (кальций-кальций) кальциевых свинцовых аккумуляторов.

“Кальциевые” автомобильные и УПСовые АКБ желательно не гонять разрядами и КТЦ а просто хорошо и длительно подзаряжить с помошью моих ЗУ.

Мой совет связан с тем, что по моему опыту и опытам моих диллеров, проблемные АКБ нам приносят с уже поставленным диагнозом “классическое ЗУ не заряжает вообще, напряжение 14.5в и АКБ кипит”.
Но НРЦ как правило в таких АКБ порядка 12.3–12.5в, и стратер крутит неохотно.
Если есть возможность доступа к банкам АКБ, надо (предварительно вымыв крышку от грязи!) открутить крышки банок, и проверить все уровни и плотность электролита.
Потом провести тест по методу “третьего электрода” чтобы найти слабую(недозаряженную) банку.
Слабую банку проще искать если вы будете “по методу” смотреть напряжения банок но на общие выводы АКБ вы подключите нагрузку(лампу накаливания например) на ток 4-5Ампер (50Вт).
Нагрузка просадит напряжение АКБ и слабые банки будут более четко видны по напряжению, которое будет ниже чем у других.

Если вы нашли слабую банку, то хорошо-бы её как-то подзарядить отдельно, от любого подручного блока питания на 2.5-3.3вольта, включит через резистор(ограничитель тока).
Если же этой возможности нет, я советую поставить весь АКБ на подзаряд от моего ЗУ в режиме STD 7Ач.
Время заряда при этом “на ночь” или “на сутки”.
Если есть потребность ускорить процесс заряда, то можно применить режим “для кальция” 7Ач или 20Ач (зависит от емкости АКБ) тоже “на ночь”.
После того как вы провели заряд, дайте АКБ отстояться 2 а лучше 4 часа и замеряйте НРЦ, емкость и “тест нагрузочной вилкой”. Стало ли лучше? Если да – то АКБ можно ставить в автомобиль и ездить дальше.
Если лучше не стало – можно попробовать провести автоматический однократный(!) КТЦ с выкачкой только(!) до 12в, для того чтобы разрядить все банки АКБ и потом снова поставить АКБ в заряд “на ночь”.

Нужно смотреть на динамику изменения состояния АКБ – если емкость отдаваемая при этом повышается, а НРЦ растет, и нагрузочную вилку АКБ держит хорошо, то можно попытаться сделать еще один КТЦ
до 12в. Если следующий КТЦ не дал повывшения, то опыты надо прекращать и принимать решение о судьбе АКБ. Не стоит мучать автомобильный АКБ 10 и более КТЦ – вместо реанимации вы просто ускоренно
будете вырабатывать ресурс его пластин.

Напомню всем, что образовавшиеся чистым химическим способом кристаллы сульфата свинца (т.е., те, которые, например, наросли верхним слоем при перекристаллизации сульфата свинца в надолго
оставленной в разряженном состоянии АКБ) имеют более ровную (гладкую) поверхность и более пассивны по сравнению с сульфатом, образовавшимся электрохимическим способом (т.е., теми кристаллами,
которые выпали непосредственно при разряде АКБ).

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Поэтому в Инструкциях к моим ЗУ и описано как “разбудить” АКБ малыми импульсными токами, чтобы он начал принимать заряд.

Для общего информирования пользователей Версия7

Аккумуляторы, подвергшиеся сильной сульфатации, невозможно зарядить большинством зарядных устройств.

Такие АКБ просто не принимают зарядный ток. Также батарея простоявшая несколько месяцев разряженной не хочет принимать токи заряда, даже совсем маленькие 0,1- 0,2 Ампера.

Версия7-Профи действительно подает высокие токи заряда, а затем “раскачивает” по сути “трупы” АГМ аккумуляторов, которых сейчас довольно много приносят на восстановление и зарядку.

На этом видео

была демонстрация возможностей (снят был аккумулятор АГМ, принесенный на проверку). Ему 10 лет!!!

Вот ниже пример работы(методичка) и “начальное состояние трупов АКБ”:

пример.

Начальное состояние обоих АКБ =1,6 Вольт.(НРЦ)

1) Лабораторным БП(или любым БП) поднимаем немного напряжение на АКБ до 5 Вольт, ток заряда при этом 0,01-0,02 Ампера, “какой получится”.

2)

Версия7-Профи

в режимах 6В, затем 8В, затем 12В. Около 2-х суток такая раскачка.

3) Режим

7Ач (ZAR) модуляция 2

. Токи (если) летают до 0,6А. Это нормально.

4) Затем, через часов 10-20, уже идут токи заряда 2-3 Ампера. Просто следите периодически – что там летает на ЖКИ, спать рядом с ЗУ не надо. 🙂

5) Следим за нагревом АКБ: если АКБ начала нагреваться – засекаем какие банки начали первыми, и смотрим напряжения – могут доходить до 13В, это нормально.

6) Отдых часов 5-6. В реальных АКБ (два шт) НРЦ стало 12,0в пусковой ток(прокрутки) “по тестеру АКБ” 140А.

7) Затем опять заряд в режиме

20Ач (ZAR) мод 2

до начала нагрева АКБ и напряжений 13,5В.

8) Затем пауза, НРЦ уже стал 12,15в а ток(прокрутки) “по тестеру АКБ” 200 .

9) Затем опять заряд в режиме

Еще про Тора:  Молот тора - инструкция по применению: как принимать препарат, противопоказания и побочные действия, цена и отзывы о средстве

20Ач (ZAR) мод 2

до начала нагрева АКБ и напряжений 13,8…9В. – начало нагрева – отдых – НРЦ 12,35В и ток(пусковой) 300А.

Такая вот технология восстановления получается.

В итоге заряд до 14,4В, нагрева нет, после заряда НРЦ ниже 12,8 быстро не падает а ТХП доходит до 800А (номинал).

повторить такое без моих ЗУ чрезвычайно трудно или невозможно.

АГМ батареи просто “мечтают” попасть в терморазгон при попытках заряда от БП или “классики”.

Данной методикой (см.выше) 90-100% получается раскачать любой “трупик” и заставить начать принимать его “нормальные” токи, а не сотые доли ампера, как от “классики заряда”.

Проверенная методика от Пользователя моих ЗУ:

…При выборе режима руководствуюсь остаточной емкостью, которая осталась в АКБ, например КТЦ показал 47Ач, То есть если 47Ач, то выставлять на ЗУ не более 40Ач..

Всегда заряд необходимо разбивать на три основные этапа:

1) Раскачка – первые несколько минут выставить режим “7Ач ”

2) Основной – держим заряд до 13,6В в режиме “40Ач” ..

3) С 13,6-14,4В начинается “Добивка”.. выставить режим 7Ач или 12Ач и держим до стабилизации НРЦ в паузе. держим заряд пока показания НРЦ в паузе не стабилизируются.

В своей практике с ЗУ Сороки обращаю внимание на поведение НРЦ в паузе. Если НРЦ начинает проваливается, то это может быть КЗ в банках..
Если напряжение во время заряда (во всех режимах и этапах) резко скачет вверх более чем на 0,5-0,6В то надо сбавлять ток, – выставлять меньший по Ач режим или делать
паузы не менее 1-2мин выключая ЗУ. Обычно при таком режиме, лучше идет выравнивание банок.

На восстановление необходимо примерно 2-3 суток, так что либо уговариваете владельца АКБ подождать.

успешный опыт десульфаталции АКБ – Tudor 74Ah в состоянии необратимой сульфатации

Для эксперимента по эффективности десульфатации ЗУ Версия7 был взят Tudor 74Ah в состоянии необратимой сульфатации.

Со слов хозяина: “Крутит плохо, давал спецам в магазин по продаже аккумуляторов, неделю “мурыжили”, ничего не смогла сделать”.

Диагностика показала: плотность электролита: 1,2 pH , показания Ланкол- micro 200:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Осмотр пластин показал такую картину (белые крупицы-точки это кристаллы сульфатации).

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Был поставлен в режим ЗУ

S_Ca(calcium)

– 7Ah с модуляцией 3. Проомежуточный результат:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Потом АКБ был поставлен в режим ЗУ

S_Ca(calcium)

– 7Ah с модуляцией 0. Вот окончательный результат:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Короткие поездки и заряд малым током

Малый ток импульсного заряда подтягивает банки вверх(поднимает напряжение) и убирает сульфатацию, если у вас были короткие поездки и АКБ постоянно на голодном пайке.
Это щадящий режим – применение STD 7-12Ач.
Если речь о том чтобы “именно зарядить АКБ” то можно попробовать поднять до 20-40Ач STD режима (со штатной вентиляцией ЗУ).

Почему так?

Импульсный преобразователь в ЗУ дает импульсы полного размаха но малой степени заполнения на 7-12Ач, это хорошо десульфатирует, но и не кипятит АКБ.
Расплата за это – длинное время требуется для подзаряда АКБ.

В режиме 20-40Ач, будет больше ширина импульса (и как следствие подача тока выше), но в конце заряда, ЗУ больше времени будет находится в паузе а не в заряде,
тогда надо или самому перевести (STD режиме) ток в 7Ач снова, (с 40Ач) или выбрать режим (ZAR) который сам уменьшит ток в конце.

Вредно это для АКБ или наоборот полезно?

это не вредно, и позволяет “вытащить вверх” НРЦ и подровнять банки(если был дисбаланс). Особенно если у вас были короткие поездки и АКБ постоянно на голодном пайке.

Успешный опыт десульфаталции АКБ – Oberon 100 Ач в состоянии = разряжен в “0”(ноль) вольт!

Отчет по восстановлению аккумулятора “средней сульфатации”. Аккумулятор

Oberon 100 Ач.
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

История: эксплуатация – автобаза, грузовик – 24 вольт. Снята пара, второй акк. с больной банкой. На складе минимум пол года.

Осмотр и постановка диагноза.

Оба АКБ разряжены в “0”. Уровень электролита ниже нормы, прозрачный. Плотность во всех банках 1,3. Все клянутся, что никто ничего не доливал. Фото характерной банки :

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Светлые пластины ” “, серые “-“. пластины ровные. Принято Решение – восстанавливать.

Долив воды до 1,2Ph. Вывод АКБ из “комы” – 4 часа. Можно и за час, но не зная историю аккумулятора и для более равномерного баланса при заряде лучше растянуть процесс или сидеть и контролировать.

Предварительно заряжаем в режиме STD 7Ач, а “CCCV Impulse” с установкой 15 вольт.

Поднимаем вольтаж разряженного аккумулятора обычной автозарядкой пять минут до больше 2 вольт ( при КЗ одной или нескольких банок она может выдать себя обильным кипением – нам повезло)
и переключаем на ЗУ в режиме “CCCV Impulse” (15 вольт, 7 ач. ).

По достижению 8 вольт переключаем в заряд “STD 7Ач”. Долив воды.

Через сутки, при переходе в добивку, тестовый разряд до 12 вольт, нагрузка – 0,75 ач.

Слилось(разряд) с АКБ 13Ач.

Далее Заряд “STD 80” – 2 часа. Долив воды.

Заряд 7 суток “CCCV Impulse” (15 вольт, 7 ач. ) Результат через неделю (та же самая характерная банка):

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Тестовый разряд до 12 вольт(режим: однократный с выкачкой до 12.0в! ) , нагрузка = 1,75а. Слилось 39 ач

Заряд “STD 80” – 4 часа. Отбор и долив воды. Заряд 7 суток “CCCV Impulse” (15 вольт, 80 ач. ) Тестовый разряд до 11,5 вольт, нагрузка – 5,2а.

Слилось(разряд) с АКБ уже 79,5Ач.

Заряд “STD 100” – 6 часов. Отбор и долив воды. Заряд 2 суток “CCCV Impulse” (15 вольт, 100 ач. ) Результат (та же самая характерная банка):

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

как видно на фото, цвет пластин восстановился до первоначального (как с завода) сульфатация ушла.

Тест Lancol Micro -200 через двое суток показал:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Отличный результат!

Почему не надо покупать ГЕЛЬ(GEL) аккумуляторы в автомобиль.

Смотрите фото банок. Гелевый АКБ

Banner DB72FT

вот так выглядит внутри. Высушен доверчивыми пользователями, которым сказали что ГЕЛЬ лучше и ГЕЛЬ можно кипятить от обычных ЗУ.
Воду никто не доливал в АКБ (а зачем? он же необслуживаемый!) это привело к высушиванию Геля и растрескиванию промежуутков между пластинами, в которые выпали частицы разрушенных намазок.

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Новый “тренд”: восстановление АКБ AGM, и не только, с американских машин, с аукционов Copart

За последние пару месяцев стало поступать много АКБ с американских машин (Аукционы и Copart)), после ДТП и глубокого разряда с простоем от 6-ти месяцев до 12-ти, типа такого:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

( это 2021 года АКБ, BMW

AGM 61 21 7 648 322 – 61 21 7 604 805 – 12V 105Ah 950A (EN)

марка Banner на фото видна и Хорошо видны пробки.

Ко мне поступает много обращений по таким и похожим АКБ, проблема там одна и та-же : обычно новая машина в США попадает в аварию, машины 2021–2021 годов, долго стоят (Аукционы и Copart),
после ДТП и глубокого разряда с простоем от 6-ти месяцев до 12-ти, частенько и 2021 2021 экземпляры с 0.8в-3.5в привозят.

Те кто занимаются бизнесом по восстановлению АКБ с помощью моих ЗУ , регулярно обращаются за советами, вот на примере этого 2021 года опишу характерный случай восстановления.

АКБ обычно “с восанными банками”, т.е. у них у всех корпус вдавленный внутрь, при вскрытии пробок всасывают воздух.

на одном АКБ измерил пусковые = 900А , а после вскрытия пробок был звук всасывания воздуха и пусковые уже =687А.

Интересно 🙂 Получается что ваккум в банках поджимает пластины АКБ внутрь и к друг-другу, сокращая расстояния между пластинами, а когда пускаем воздух то расстояния увеличиваются
и уже пусковые не те.

Берем другой АКБ, не вскрываем пробки, ставим на заряд , и он начал снизу греться во всех шести банках, прекратил заряд на следующий день НРЦ 12.54в , АКБ неделю простоял на полке 12.54в,
поставил на заряд через час греется. Т.е. саморазряда нет, но АКБ греется.

Вскрываем пробки, впускаем воздух, и сразу-же доливаем в банки по 60мл дистилл воды.
то есть: от доливания небольшого кол-ва воды, стекломаты слегка разбухают разводя пластины.
то что нам и надо! после долива по 60мл. в каждую банку воды АКБ стоит на заряде и перестал греться! Ура !

Я советую всем кто такими вот “машинами из США” занимается, спрашивать когда было ДТП, чтобы узнать стояла батарея зиму разряженной или нет, и в каких штатах.
Эта информация обычно всегда есть.

Если АКБ экземпляры с 0.8в-3.5в привозят, то методика простая:

1) вскрываем банки, если “вакуум всосал стенки”.

2) доливаем по 50-60мл воды в каждую банку.

3) даем постоять минут 30,

4) от любого блока питания выдающего 12в и 1-3Ампера подаем провода на заряд этого АКБ. Задача поднять напряжение до 8-10вольт, и смотреть не греются ли банки вразнобой.

5) после поднятия напряжения на АКБ выше 8-10вольт, ставим на мое ЗУ СТД режим 12 или 20Ач по току, и оставляем на день-ночь.

Следим что с банками – греются или нет. Если доливали воду то не греются. АКБ принимает заряд.

И да, еще: Наклейки с АКБ снимал с помощью пром. фена, потом закрою пробки и наклею наклейки, будет АКБ “как из завода”. B-)

вот вам фоток с АКБ 2021 года, стекломаты после доливки.

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

ну и финал – тестер смотрим что показывает после заряда по пусковым:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Задание по восстановлению АКБ успешно выполнено! пока машина в ремонте, владелец получит полностью восстановленный АКБ “родной” который там стоял изначально.

Специальные “зимние” вопросы.

Открываем учебник:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Изменение напряжения аккумуляторной батареи при разряде стартерным током.

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Изменение напряжения аккумуляторной батареи во времени при разряде токами различной силы при температуре -20°C.

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Вольт-амперные разрядные характеристики заряженной аккумуляторной батареи 6СТ-54.

“…С понижением температуры электролита, повышением степени разряженности внутреннее сопротивление батареи и угол наклона вольт-амперной характеристики к оси абсцисс увеличиваются,
т. е. при одном и том же значении разрядного тока напряжение батареи уменьшается. Вольт-амперная характеристика батареи зависит от ее емкости: с повышением емкости возрастает ток короткого
замыкания батареи. На вольт-амперную характеристику оказывают влияние степень износа батареи, тип сепарации и другие факторы.

Вид испытаний по ГОСТу — имитация холодного пуска, то есть проверка токоотдачи при низких температурах. Сначала предварительно заряженные батареи 24 часа выдерживают в морозильной камере
при температуре –18°С, а затем разряжают предписанным ГОСТом стартерным током — 255 ампер.

Что требуется от батареи, чтобы выдержать испытание холодным пуском? Во-первых, через 30 секунд непрерывного разряда напряжение на клеммах не должно быть ниже 9 вольт.
А во-вторых, в живых батарея должна продержаться как минимум две с половиной минуты — за это время напряжение не должно упасть ниже 6 вольт.
После достижения шестивольтовой отметки разряд прекращают — крутить стартер батарея будет уже не в состоянии.

…”

Что касается слов “что за внутреннее сопротивление показывает ваше ЗУ?”.

Если у вас засульфатированный АКБ

И(ИЛИ)

контакты-крокодилы из китайского железа, то ЗУ покажет Rвн выше

0.09 Ома.

Что это значит?
Это значит что при работе ЗУ импульсы будут не доходить до АКБ а теряться на сопротивлении контактов или (если контакт таки клеммы и надежный) доходить до АКБ, но при этом на
АКБ будет очень быстро нарастать напряжение, и вылет за 14.4в приведет к тому что ЗУ выключит заряд и перейдет в паузу.

Еще про Тора:  Значение оберега Коловрат и его свойства узнайте в этой статье

Толку от такого заряда для АКБ будет ноль. потому что ЗУ будет гонять “энергию в проводах”(реактивное).

В инструкциях к ЗУ я даю в “вопросах и ответах” графики что на клеммах АКБ получается а что на выходе проводов из ЗУ.
Версия7-Профи, дает примерно до 150А в импульсе, и контакты и длина проводов имеют значение.

Что касается “абсолютных значений” Rвн.

Моя методика отражена в Инструкции к ЗУ. Из практики, могу сказать, что

“нормальным”(условно) АКБ можно считать такой у которого Rвн 0.020—0.050 Ома. (по показаниям ЗУ)

Если же вы используете “показометры” типа Ланкол и иже с ними, которые измеряют Rвн на какой-то частоте (400Гц—1кГц) то их показания (не ЗУ) для “хорошего АКБ” должны быть

где-то 0.002—0.005 Ома.

В копилку знаний.

Замучан новый гибридный аккумулятор циклами разряда до напряжения 10В. По графикам можете сами судить, сколько с него можно взять от той цифры, что написана на его корпусе.
…кругом вранье производителей…

ЗАРЯД ПРОИЗВОДИЛСЯ КЛАССИЧЕСКИМ ЗУ !!!

это для тех кто в танке – кто искренне верит что “классикой” кипятильников, которые продаются в любом магазине можно НЕ УБИТЬ АКБ.
Можно убить! …и всего за три цикла заряда-разряда…

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
полноразмерный файл тут.

Начинать обслуживание АКБ нужно с очистки(мытья) корпуса АКБ и особенно верхней крышки от грязи и потеков электролита (если таковые есть).

Затем вам нужно проверить уровень электролита и его плотность, долить дистиллированной воды в АКБ, если АКБ относится к “обслуживаемым”.
Если нет – то пробуйте провести зарядку с добивкой, используя мои зарядные устройства(далее – ЗУ). (

ЗУ представлены в разделе “Продукция”

).

Для всех случаев восстановления,

в том числе и описанном выше для 7Ач АКБ от УПС, я рекомендую применять алгоритм “STD”, с выставлением тока(или ёмкости АКБ)
из расчета 10-и часового заряда (например, 70Ач АКБ нужно заряжать током 7Ампер). Обязательно АКБ нужно оставить в добивке(один из режимов моих ЗУ) на 4-8 часов.
Удобно это делать вечером – т.е. произведя заряд, ЗУ само перейдет в режим добивки и так будет продолжаться до утра. Утром вы проверите что происходит, и, если цель зарядки достигнута,
отключите ЗУ от АКБ.
ЗУ в процессе заряда запоминают количество Ампер*Часов переданных в АКБ, так что вы сможете понять на сколько успешно была проведена зарядка и добивка емкости.

В случае если после зарядки и отстоя 1-2 часа АКБ показывает напряжение 10.8В и ниже – это повод задуматься о том что внутри АКБ могут быть поврежденные (КороткоеЗамыкание=КЗ) банки,
и если АКБ необслуживаемого типа, то вам придется заменить АКБ…

Причин выхода из строя свинцового АКБ множество. Основные: Постоянный недозаряд; Эксплуатация при высоких температурах; Частые глубокие разряды.

Мои ЗУ могут проводить автоматический

“контрольно-Тренировочный Цикл(КТЦ)”

, для чего нужно, согласно инструкции к ЗУ,
собрать разрядную цепь. КТЦ я рекомендую проводить хотя-бы один раз в год на каждом АКБ, чтобы понять сколько в нем реально осталось ампер*часов.
Это позволит вам планировать замену стареющих АКБ, и не попадать в ситуацию когда “АКБ вдруг умерла”.

Ниже привожу реальный пример использования моих ЗУ для реанимации автомобильного кальциевого свинцового аккумулятора.
…столкнулся с тем, что режим STD на кальциевых аккумуляторах полностью их не заряжает, после набора где-то 2/3 емкости батарея говорит “баста” и напряжение сразу
прыгает выше 14,4. Лечится это режимом STD_Ca, где ЗУ такое впечатление, что “запихивает” в аккум недостающие амперы малым током.
Аналогично лечится неравномерность плотности по банкам (ослабленные банки прежде всего, типа выравнивание заряда), после ночи на STD_Ca плотность даже в проблемных банках подтягивается к нормальной.

Таким способом поднял ветерана 2008 г.в., пару банок в котором уже начали было дохнуть со всеми вытекающими. Через несколько циклов-подзарядок раз в пару месяцев слабые банки выздоровели 🙂
аккум чувствует себя отлично. Емкость тоже выросла до 2/3 как минимум.

Сейчас и второй аккумулятор, уже 2021 года с одной слабой банкой так поднимаю, плотность 1,10 после std, 1,15 после дня на std_ca, еще 10 часов – уже плотность 1,23.
Остальные банки после STD менее 1,2, после ночи на STD_ca – 1,20-1,22 после еще 10 часов все здоровые поднялись до 1,27 (проверяю в процессе зарядки, так что это плотность перемешанного электролита).

Тут от ЗУ польза несомненная, “классическим кипятильником” я ничего не добился бы.
Т.е. ставлю сначала на STD, когда перестает брать – на STD_Ca часов на 10 хотя бы, заливается еще ампер 10-20. Когда и на этом режиме перестает принимать заряд, надо полагать,
аккум залит под горлышко :).

Как искать дефекты в АКБ

АКБ westa 60Ач Са/Са нагрев под минусовой клеммой(термограмма ниже)

Для справки:

http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/akkumulyatornye-batarei-15.html
Рост положительных пластин. Положительные поверхностные пластины в процессе работы постепенно теряют активный материал, одновременно с чем идет образование нового активного материала.
Если этот процесс протекает на поверхности пластины беспорядочно, то так как двуокись свинца занимает больший объем, чем свинец, из которого она образуется, это вызывает рост и искривление пластин.
Другой причиной роста считают сжатие, которому подвергаются свинцовые листы, когда они прокатываются. Встречаются пластины, выросшие на несколько сантиметров в длину и несколько меньше в ширину.
Усадка отрицательных пластин. Поверхность отрицательных пластин в течение процесса заряда и разряда находится в состоянии непрерывного изменения, в результате которого губчатый свинец
затвердевает и сжимается. Это имеет следствием уменьшение емкости. Чтобы противодействовать сжатию, в пасту отрицательных пластин во время их изготовления добавляют расширители.
Активный материал поверхностных пластин также подвергается усадке, теряя емкость. Предложен был ряд рецептов для того, чтобы задержать этот процесс, в том числе пользуются иногда и
переменой полярности, как об этом уже сказано выше.

АКБ westa 60Ач Са/Са нагрев под минусовой клеммой

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторовПодкорачивание положительных пластин на отрицательный вывод АКБ
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Сделал вскрытие у клеммы – картина непонятна: плюсовые пластины под восходящим углом подпирают минусовой вывод АКБ,
пытаясь вытолкнуть его на верх. Плюсовые пластины шевелятся(влево-вправо), но не все – подозреваю у застрявших короткое замыкание на нижнюю часть минусового борна.

АКБ westa 60Ач контакт плюсовых пластин на минусовой вывод

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Совет дня:

поставить акк на ровную доску и вместе с доской постукать дном об землю – пластины должны опустится незакрепленными концами вниз – коза уйдет.
(перед стуком пробки закрыть, а то плюхнет кислотой). Но если серьезно, то это надо аккуратненько делать: Накидываешь клеммы, к ним цифровой вольтметр и стукаешь потихоньку – как только КЗ уйдет
– напруга на 0.5-1в скакнет вверх. Предупреждю стразу – неаккуратный “стук” может привести к разрыву решеток и отрыве намазок от решеток при “проседании” пластин.
Но тут лотерея: на автомобиле ведь АКБ тоже “стучится” об дорогу, но ничего вот так сразу не отваливается…

Напоследок – пламенный привет от меня установщикам АКБ в солнечные электростанции.

Вот вам картинка как НАДО соединять АКБ если у вас 48в станция а хочется АКБ побольше:

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
( нажмите правой кнопкой мышки и “открыть изображение” покрупнее)

… продолжение следует …

Вот такой викинг 225 подогнали, кажется это мегатекс

Пробит корпус, немного сложно, перекрёсток трёх граней, придётся дожить три латки, может четыре
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Наложил две латки, счас дам контрольную поперёк обеих. На углах не люблю память, если латку изгибаться, то чаще не держит, корпус протекает.
Приходится класть одну вровень и вторую под 90 градусов на соседней грани внахлест 2-3 мм. А потом широкую поверх обеих
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Ну вот как то так. Красоту наведем потом шпателем по еще мягкому пластику. Сейчас залью немного дист воды в банку, если до утра под ним сухо,
то утром залью электролит и на ЗУ Версия7-Профи в заряд.
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов
Я всегда делаю пару сантиметров запаса уже по целому корпусу, когда накладываю заплатку. Как раз чтобы не сорвать заплатку при таскании АКБ,
да и вдруг трещина дальше идет от угла мне невидимая. И еще одну заплатку поверх основной (или основных) для защиты основной заплатки.

Почему я не люблю Мегатекс.

Вот этот акум, у которого я корпус запаял, сутки заряда, ночь отстоя, электролит светлый, но жуткий дисбаланс в банках и мизерный пусковой ток.
И две банки просели. 🙁

А я время потратил. Но за такое состояние акума как то стыдно деньги брать. Но время и усилия потрачены. Могу ещё потратить кучу времени, выровнять банки,
но пусковой ток не увеличится в 4 раза. Даже после десульфатора(долбилки), сопротивление повышенное, сульфатация есть немного по банкам, очень трудно уходит.

Это бич завода Мегатекс. Падение именно пускового тока, при всех прочих параметрах в норме(НРЦ и плотность электролита). Делал всё: менял электролит,
держал неделю на ЗУ, неделю на десульфаторе-долбилке и даже заливал чудо присадку модификатор Омега.

Ни-че-го!

У В… из компании …. та же фигня. Мы с ним долго обсуждали сей феномен, у него все идентично.

Кстати, для вашей информированности. Последних несколько лет акумы завода Мегатекс имеют одну особенность – у молодых здоровых акумах исчезает пусковой ток.
До плинтуса. Массово. Самый популярный брэнд завода – А-Мега. Настолько массово, что завод перестал принимать по гарантии и почти все дилеры отказываются работать
с этими акумами. Заявление руководства завода – извините, недоглядели, снаряд попал в водонапорную башню и мы того сами не зная, заливали грязный электролит.
Завод был под Донецком. Построили они новый завод в Ивано-Франковской обл, вроде пока неплохие АКБ пошли уже новые, без этой проблемы, но все относятся к ним настороженно.

Какие ещё способы могут быть поднять пусковой ток? Электролит я менял, ктц и вообще все что можно делать с акумом. Но пусковой ток 100-150 иногда 200 и все.
Ёмкость Ок, светлый электролит, пластины как с выставки, молодой, плотность в норме но аккум ничего завести не может. Пусковой ток никакой. У В… во дворе ещё с
пол тонны таких АКБ валяется. Что ещё можно с ними сделать? Модификатор Омега не помогает, не смотря на его рекламу B-) Планирую провести опыты с фосфорной кислотой
и сульфатом магния (замена электролита), как вы мне писали процедуры опытов. По итогам отпишусь.



Вот как раз общался с В…, цену на лом обсуждали, говорит вот под рукой стоят А-мега 60Ач. Емкость отдал 65Ач, 0.1С, все честно.
А пусковой всего 90EN 🙁 …90!!! Не каждый скутер мотороллер заведет, не говоря о мотоциклах. В упсовом 7Ач пусковой около 200, он как раз любой скутер и заведет
и почти любой мотоцикл. У меня ещё с пол мешка 5Ач УПСовых восстановленных, почти квадратные, я их продаю на мотороллеры и мотоциклы,
на большие мотоциклы скотчем пару соединяю впаралель, тогда пусковой под 300, заведет даже авто. Но на авто не предлагаю, боюсь клеммы поплавятся и рассыпятся.
Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов | Алгоритм зарядки свинцовых аккумуляторов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector